来了来了

插！！！！！！！！！

插

　　书接上回，零件从板件上剪下后，就要开始修整水口，清理水口残余：
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　　零件剪下后，水口之间相互独立不再因流道而牵连，可以转而专心对付每一个水口，将水口残余清理干净。

　　首先，为了减小后面的工作量以及方便后续处理。先用剪钳将水口尽量剪小，降低水口高度、缩小水口体积。如下图将水口的高度尽量减到比水口位宽度小的程度为好。依然是要注意发白问题，在水口位不发白的基础上进行操作。
　　其中透明件需要格外注意，有些透明件因为材质的关系格外的硬、脆。
　　对笔刀操作来说：
　　一是笔刀切入塑料的时候也会让切口两侧的塑料受到各种力的作用变白。当水口残留高度降低之后，下刀时由于水口侧塑料很薄，塑料的变形和发白可以转移到水口侧而不影响到零件本身。过厚的塑料强度高变形困难，强行用笔刀贴着底部切只会让水口、零件双双发白，尤其是在笔刀刀片不够锋利的时候更是会如此。
　　二是水口不提前削减高度，笔刀处理由于上面的原因，就必须一层一层的削水口直至削平。而这一来会极大地增加工作量；二来远离水口-零件结合位置施力，相当于在掰水口，一切，水口没削掉不说还会发白缺肉

　
　对打磨处理来说：
　　就像上面笔刀操作的第二条，过高的水口打磨起来没法用力，一用力就像是在零件和砂纸之间搓“水口丸子”。这么一搓，水口掉落、发白、缺肉一气呵成，是处理水口的豪杰【大误】。所以也需要提前降低水口的高度。

前排！插

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　　关于笔刀这里稍微岔开补充说明一下。
　　笔刀的好坏最主要的还是在刀片上，刀片锋利用起来就轻松。笔刀常见两种刀片规格：宽口刀片和窄口刀片。而用窄口刀片的笔刀能通用所有品牌的窄口刀片，宽口笔刀也是一样通用宽口刀片。
　　因此直接买适用自己笔刀规格的高质量刀片即可，不必要购买原装替换刀片。推荐第一位的还是OLFA的刀片，毕竟美工刀鼻祖，做这种刀片的经验、技术不知道高到哪里去了。再就是手牌SDI的刀片我用过确实觉得不错所以也推荐一下。【其他品牌的刀片有觉得不错的欢迎在楼中楼里推荐一番】。另外如果你用的是九洋的笔刀还请直接丢掉其自带刀片，实在是不够锋利。
　　笔刀刀片的规格来源于美工刀片的规格，宽口对应大号刀片，窄口对应小号刀片。因此完全可以买对应的30°刃尖的美工刀片掰着用，这样更便宜。只是大概是出于安全考虑，30°刀尖的大号美工刀片并不存在，只能买到30°的小号美工刀刀片。

　　刀片锋利了，就容易出意外，在使用笔刀的时候要尽量注意，最好让刀锋朝向没有手指的方向，最大程度减小血祭的风险。
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　　话归正题，继续说处理水口。
　　再往下各种水口的处理方式开始变得各有各的重点得分开讲了。我会按照：普通水口、隐藏水口、电镀件水口、透明件水口、按压式水口的顺序来一个个说。
　　普通水口：

　　普通水口是最常见的水口，处理它的技巧最具有普遍性，其中有些也通用于其他种类的水口，因此这里将详细说明。
　　水口处剩下的这一层水口残余，切忌一刀流。
　　这样有两个可能的后果：一没控制好笔刀方向切深了，导致缺肉；二虽然控制好了笔刀方向，但是水口切到最后一点的时候发白了。
　　虽然水口整体是薄的，但当切到最后一点时，相对于仅剩的那点水口-零件连接面积，水口仍然是很厚的，这样就会造成了发白。这就和生活中用刀切有硬度的东西往往切到最后一点不是切开而是自行崩开也是一样的情况。

　　尽量防止发白产生有这么几种方式：①用正确的姿势削水口；②打磨；③锉磨。
　　笔刀削水口的正确操作是少量多次。
　　如下图所示，每一刀切水口时并不是纯粹的平切，而是要在手感上微微向上防止无意中向下切到零件而缺肉。而且一开始要从水口两侧分别操作让水口从一侧看形成一个大的三角形。然后再小心的贴边清理，直到把水口修平即可。熟练后整个过程大约5、6刀就能搞定。

　　前几刀主要是将水口边缘削掉修成个坡。没有了厚度就不会有上文中，一刀流情况下切到最后时水口发白的情况。之后就可以放心的修平水口，只需注意别让刀刃碰到水口以外的零件部分刮伤零件，再就是别削过头让零件缺肉即可。
　　这种笔刀修水口的方式，优点是由于只处理水口本身工作量小，方便快捷效率高。小缺点是由于只处理水口，水口所在面本身的平整度没有改变，特别是塑料凝固收缩时在接近水口处产生的小起伏，如下图展示的。好在对于万代的模型，这个小缺点通常影响不大还可以接受。而且对于素组来说，也并不是所有的水口都推荐打磨处理。

起床！

　　第二种方式：打磨。
　　使用打磨板打磨，整体打磨水口所在的平面，将水口凸起磨掉，并将其所在平面整体磨平整。
　　个人来说虽然更推荐这个方式，但是打磨更需要技巧需要熟练度，这点各位还是量力而行。并强烈建议先用流道、多余零件、拼装后看不见的零件做实验，成功后再正式打磨外露位置的水口。之后我如果有时间会单独再写一篇关于打磨的教程，我会尽早开(咕)写(咕)的。

　　而且素组推荐打磨处理也仅仅是推荐打磨深色零件。因为打磨过的零件时间久了会发黄，而浅色零件发黄会格外显眼。这种发黄哪怕是喷了保护漆也只是略微延迟而不能阻止发黄。如果浅色零件一定要打磨，那么一定要良好打磨最后抛光。足够光滑的面也能一定程度防止发黄。
　　素组打磨零件根据零件表面起伏情况，一般是从600目或800目开始打磨。打磨到800目，之后如果打算最后给模型喷消光那么可以停了，消光足以盖住打磨良好的800目的磨痕。如果不打算喷消光，那么还要换1000目的继续打磨细化之前粗目砂纸的磨痕，然后换质量好的抛光条略微抛光或者粗(衣)布(服)使劲蹭回复原本的塑料光泽。
　　另外一些轮廓不够清晰国产模型，所以更建议先从400目开始打磨。

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打磨的要领先来简单来说一下：
　　①方向要一致，顺着一个方向打磨，这样即使最后打磨失误有重划痕没法被清理干净，顺着一个方向的划痕并不会很显眼显得很乱。
　　②下手要轻，贴着砂纸的打磨板能轻轻抵住零件即可，过大的力会让打磨粉尘严重堵塞砂纸的空隙让砂纸作废。
　　③对于平面不要来回磨，由于人手的过于灵活刚性不足，不论怎么保持打磨板推出和拉回的时候用力的方向总是有区别的，这就很容易把零件磨圆了。
　　④记得多看，不要过分相信手感，特别是刚开始练习打磨的时候，过分相信手感会把零件磨偏了还不自知，导致零件报废。
　　⑤最好选择用耐水砂纸蘸水打磨，减少飞散的粉尘，毕竟健康第一。

　　第三种方式：用锉刀处理水口。
　　选择用锉刀锉磨，需要选择“纹路锉”而不是“植砂锉”。然后选择锉刀必须得是精良级别以上的，过于便宜的锉刀不够平整，打磨水口的时候会锉到水口边上的零件部分。

　　这种处理方式手法个人感觉没啥明显优点。速度上不如笔刀，处理干净程度赶不上砂纸打磨。限于锉刀宽度不足，只能处理水口部分不能顺带处理水口所在平面，锉刀质量不够好或者技术不够还会伤到零件。
所以除非你自信掌握了锉刀奥义，否则最好还是别用这个方式处理水口。或者只是用来处理零件凸起部分的水口，这种水口就不用担心不小心伤到零件部分，比如喷口处的水口。

　　从上图可以看出，锉刀不是很适合处理平面水口，磨平水口的过程中由于缩胶等原因想磨平水口几乎一定会碰到零件。还好这个零件够小可以用锉刀整个锉平，但水口一旦位于大平面上就没这么幸运了。

　　关于打磨水口的小知识点。
　　①若两个零件拼到一起后如果多个水口处在一个平面上，那么最好是先拼起来再整体打磨。这个情况通常在武器上比较常见，毕竟各种左右合。这样做首先是省功夫，两个面打磨一次即可；再就是防止零件分别打磨而产生合模落差，这也是主要目的。

　　②对付打磨处于复杂曲面的水口最好是用海绵砂纸来打磨，软面的海绵砂纸能更好的贴合零件表面。
　　但是炮管这样的简单柱面还是直接用普通砂纸打磨更好，砂纸不像海绵，它只能同时在一个方向弯曲，也就是只能弯曲成柱面。这样用砂纸打磨能防止柱面零件两端的棱角被磨掉失去锐度。

　　隐藏水口：

　　隐藏水口可以说是最好处理的水口了，因为它在零件背面，零件组装后处在两零件结合缝这样看不见的位置，所以处理它不怕发白甚至不怎么怕缺肉。唯一的要求就是把水口削干净，不影响组装即可。
　　只是限于开模成本和零件结构的关系，只有少数的模型会配有隐藏水口，而且通常是和电镀零件一起出现。因为电镀零件的水口一切就是个疤，没法补，只有用隐藏水口的方式才能让零件表面看不出瑕疵。
　　隐藏水口处理方式很简单，首先先沿着零件边缘把向外伸出连接流道部分的水口削掉。注意不要削到零件本身，电镀零件对此更要注意。最后再将零件背面剩余部分水口清除即可。怎么做参考上文普通水口，甚至这里还可以偷懒直接用剪钳剪掉。反正这会被盖住发不发白也看不见。

赶上直播了